Замена радиаторов отопления: как выбрать и установить

Менять батареи отопления рано или поздно приходится всем. Причины могут быть разными: появление течи, ухудшение теплоотдачи, засорение, непрезентабельный внешний вид. В любом случае выход один — замена.

В квартире замена батарей отопления должна происходить только с разрешения эксплуатационной организации. Дело в том, что система отопления — коммунальная собственность. А любые ее изменения — замена труб и радиаторов, установка регулировочных или запорных вентилей — это внесение изменений в ее конструкцию. Все эти переделки изменяют ее гидравлическое сопротивление. Это может привести к тому, что как бы не грели теплоноситель, батареи останутся холодными. Потому на все виды работ требуется разрешение: инженер или бригадир оценит, как повлияет планируемая переделка на состояние системы и выдаст или нет, разрешение. Перед тем, как покупать батареи, посетите ЖЭК, ДЭУ, ДЭЗ и т.д.. Если этого не сделать, вы попадаете под административные штрафы. А размеры санкций немаленькие.

Замена радиаторов иногда без сварки не обходится

Замена радиаторов иногда без сварки не обходится

Заменить радиаторы и трубы в квартире и не ставить управляющую кампанию в известность сложно: требуется сливать систему, а сделать это скрытно невозможно. Незамеченными ваши работы не останутся. Вообще, чтобы слить воду, требуется написать заявление (до окончания отопительного сезона). Летом, когда сезон закончится, бригада выполнит работы.

Выбор радиаторов отопления для квартиры и дома

С выбором радиаторов для дома все просто: если система будет с принудительной циркуляцией (с насосом), ставьте такие, к которым душа лежит, или которые совместимы с вашими трубами, котлом и т.д.  Есть некоторые ограничения для систем с естественной циркуляцией — нужны отопительные приборы с малым гидравлическим сопротивлением, а это:

  • чугунные (не обязательно старого образца МС-140, есть и новые, стильные и красивые);
  • литые усиленные алюминиевые — у них коллекторы шире (о выборе алюминиевых радиаторов читайте тут);
  • трубчатые стальные — но они недешевы и срок службы у них не самый большой.

    Это тоже чугунные радиаторы. Старая "гармошка" - далеко не единственный вариант

    Это тоже чугунные радиаторы. Старая «гармошка» — далеко не единственный вариант

И еще нужно будет учесть тип теплоносителя: не все радиаторы могут работать с антифризами. С незамерзающими жидкостями стоят нормально чугунные и полный биметалл. Во всех остальных могут использоваться только некоторые модели, пошедшие специальную обработку. В таком случае их нужно целенаправленно искать. И еще одно — нужно будет правильно подобрать размеры (об этом чуть дальше).

При выборе батарей в квартиру критериев будет больше: условия тут сложнее. Начинать нужно, пожалуй, с размеров. Подобрать нужно так, чтобы были соблюдены следующие расстояния:

  • от пола — 8-12 см;
  • от подоконника — 10-12 см;
  • от стены — 3-5 см.

Причем отопительный прибор перекрывать должен не менее 70-75% ширины оконного проема. Нарушение этих рекомендаций ведет к снижению теплоотдачи или к тому, что будут явные зоны тепла и холода.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Потом нужно учесть технические параметры вашей системы: водородная активность Ph теплоносителя, степень его загрязненности, максимальная температура, давление рабочее и испытательное (при пуске системы). Все эти параметры узнать можно в ДЭЗ, ЖЭК и т.д. По всем этим критериям выбираете тип радиатора. Подробно это вопрос расписан в статье «Как выбрать батареи для отопления квартиры и дома». А вкратце можно сказать следующее:

  • Для высокого давления — выше 9-10 Бар — использовать нужно биметаллические радиаторы. Стоят и некоторые модели литых алюминиевых, но с ограничением по качеству теплоносителя.
  • Теплоноситель плохого качества легко переносят чугунные батареи (есть только ограничение по давлению — до 9-10 Бар). При Ph до 9 и небольшом количестве взвесей в воде стоят полностью биметаллические радиаторы. Тут нужно обращать внимание на диаметр коллекторов: если они узкие, а водоочистка или отсутствует, или работает слабо, они могут забиться.
  • Сильно кислотный или сильно щелочной теплоноситель (Ph ниже 6 и выше 9) переносят только биметаллические радиаторы с коллекторами из нержавеющей стали.

    Выверяйте радиаторы во всех плоскостях

    Выверяйте радиаторы во всех плоскостях

В остальных случаях можно ставить любые радиаторы, но обращать внимание на технические характеристики каждой модели. Даже у одного производителя они могут значительно отличаться.

Важным параметром является подбор тепловой мощности. Если планируется замена радиаторов отопления в квартире, данные по теплопотерям каждого помещения должны быть в управляющей кампании (они же считали систему отопления при планировании). Если «добыть» их не удалось, можно посчитать самостоятельно. Самый приблизительный расчет — по площади. Для средней полосы России в доме со средними утеплением считают, что на обогрев одного метра площади требуется 100 Вт тепла. Вот так определяете, какой мощности нужна вам батарея. Но расчет этот очень приблизительный: высота потолков, количество наружных стен, площадь окон, климат и т.д. — все это не учтено. Подробнее о том, как учесть все эти факторы и посчитать количество секций в радиаторе читайте тут.

Очень приблизительный расчет по площади помещения

Очень приблизительный расчет по площади помещения

И еще одни момент при выборе тепловой мощности одной секции: максимальная мощность — не всегда оправданный подход. Желательно выполнить норму СНиПа: радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины окна. Только в таком случае холодный воздух от стекла будет эффективно отсекаться и не будет попадать на пол. Потому мощная и короткая батарея — далеко не самый лучший выход.

После того, как разрешения получены (если нужно), радиаторы выбраны и куплены, можно приступать к самой замене батарей отопления.

Как поменять батареи самому

Вкратце порядок действий при замене радиаторов такой:

  • Слив системы.
  • Демонтаж старых радиаторов и удаление старых держателей, заделка следов от них.
  • Разметка под новые крепления.
  • Установка кронштейнов.
  • Установка арматуры на радиатор.
  • Навешивание радиатора.
  • Подключение трубопроводов.
  • Испытание (опрессовка).

Слив системы

В многоэтажных домах это делают работники эксплуатационной организации по вашему письменному заявлению. В частном доме вам нужно будет открыть сливной кран, подставить емкость или вывести шланг в канализацию и вылить воду.

В некоторых случаях можно работать на заполненной системе: если есть на входе радиаторов запорные краны, подключение новых совпадает, замена труб не планируется. Причем соединение должно быть не сварным, а на резьбовых соединениях. Тогда просто перекрываете шаровые краны и приступаете к замене. При такой организации можно менять или ремонтировать отопительные приборы в любой момент, даже в сезон.

Первый шаг при замене батарей отопления - слив системы

Первый шаг при замене батарей отопления — слив системы

Но для вертикальной однотрубной разводки перед кранами необходимо ставить еще и байпас. По нему будет проходить теплоноситель, если вы отключили или сняли радиатор. Без этого куска трубы отопление на всем стояке станет: не будет движения теплоносителя. Потому при одно трубной системе лучшее подключение — с байпасом и запорными кранами. Если такого нет, менять радиаторы в квартире можно только после окончания сезона отопления.

Так правильно подключать радиатор при однотрубной вертикальной разводке: шаровые краны и байпас

Так правильно подключать радиатор при однотрубной вертикальной разводке: шаровые краны и байпас

Демонтаж радиаторов

Способ проведения работ зависит от типа подключения. Если соединения резьбовые, гайки просто откручивают, если радиаторы приварены, их срезают. На этом этапе понадобится еще емкости для теплоносителя — некоторое его количество все равно осталось и в трубах и в радиаторах. Самые удобные — тазы, идеально, если они прямоугольные.

Откручивать гайки можно с использованием разводных или рожковых ключей. Проблемы могут быть, если это старые чугунные радиаторы, простоявшие не один десяток лет. Тогда бывает, резьба так закипит, что стронуть ее с места сложно. В этом случае пробуют разогреть соединение паяльной лампой.

Готовы к замене

Готовы к замене

Со старыми креплениями ситуация аналогична: там, где это возможно держатели откручивают, где невозможно — отрезают. Замурованные в стенах крюки, на которые навешивали старый чугун, можно только срезать. Только до этого необходимо вокруг удалить некоторый слой штукатурки — так можно будет срезать их настолько, чтобы они не торчали из стены.

Потом следы от креплений заделывают, стену ровняют. У многих производителей есть обязательное условие предоставления гарантий: устанавливать на ровные стены. И дело не в эстетике, а в теплоотдаче — от гладкой стены лучше отражаются тепловые лучи.

Разметка и установка новых креплений

Как правильно установить батарею отопления? Строго посредине оконного проема. Потому нужно на стене найти середину, отметить ее. Затем определяете, где на радиаторе будет находиться крепеж. Отопительные приборы секционного типа навешивают не менее чем на три кронштейна: два сверху — справа и слева, один снизу посередине. Если секций много (больше 10—12) может потребоваться три крюка сверху и два снизу. Определившись с тем, сколько нужно держателей, вымеряете расстояния на собранной батарее, отмечаете на стене.

С панельными радиаторами ситуация другая: они с завода поступают с приваренными на задней стенке скобами и стандартным (или заказанным отдельно) крепежом. Замеряете расстояние между скобами, откладываете относительно средины окна.

На стене размечаем места крепления кронштейнов или крюков

На стене размечаем места крепления кронштейнов или крюков

Потом в нужных местах сверлите отверстия. Их расположение и количество зависит от выбранного кронштейна. В отверстия забиваются дюбеля или деревянные пробки, приставляются кронштейны, закручиваются саморезами. Для навешивания секционных радиаторов используют часто крюки. Они покрыты белой эмалью и практически не видны.

Устанавливая крепежные элементы, нужно помнить о расстояниях от пола и подоконника, а также о том, что от стены до радиатора должен быть зазор в 3-5 см. В паспорте к каждому отопительному прибору есть подробная инструкция по монтажу со всеми рекомендуемыми зазорами: в некоторых случаях требования могут быть специфическими.

Также строго проверяется вертикальность и горизонтальность. Выверяете уровнем.

Установка арматуры и навешивание

Современные системы отопления — сложные инженерные сети и на радиатор ставят немало устройств. И установка радиатора отопления своими руками начинается с присоединения различных устройств. В первую очередь на каждом должен стоять воздухоотводчик. Он может быть ручного типа — самый распространенный и недорогой — кран «Маевского». Он идет в стандартном монтажном наборе в паре с подходящим переходником. Устанавливается просто: вкручивается. Для установки в многоэтажках желательно использование подмотки (льняной пакли или фум-ленты) и герметика или пасты.

Часто ставят на радиаторы терморегуляторы (ручные и автоматические). Но они нужны только в том случае, если в комнате у вас слишком жарко. Если жары нет, они принесут скорее вред — снизят и так невысокую тепловую мощность.

Воздухоотводсчик нужен на каждой батарее

Воздухоотводсчик нужен на каждой батарее

Для повышения надежности системы ставят на входе и выходе шаровые краны. Нужны полнопроходные модели — они не заужают потока теплоносителя, не меняют гидравлическое сопротивление и не снижают теплоотдачу. И еще важный момент: установка шаровых кранов позволяет при необходимости отключать радиатор даже во время отопительного сезона.

При установке биметаллических и панельных металлических радиаторов в системах централизованного отопления часто необходима установка фильтров и грязевиков на входе. Они дополнительно будут отфильтровывать взвеси, содержащиеся в теплоносителе. Это станет гарантией того, что каналы в радиаторе не забьются. Только сетки, которые в них стоят придется регулярно чистить: не реже одного раза в месяц.

Подсоединять арматуру можно напрямую: просто вкручивать в соответствующие патрубки; или через переходники — если радиус не совпадает. В свободные коллекторы устанавливают заглушки. Они есть в монтажном комплекте.

Все резьбовые соединения, как минимум, смазывать пастой или герметиком, можно использовать подмотку. Но ее количество должно быть умеренным и закручиваться должно все легко. Много подмотки и значительные усилия — и при эксплуатации и тепловом расширении может образоваться микротрещина, в которую попадет теплоноситель. Она потом превратиться в приличную трещину на коллекторе, а это — течь и замена секции.

Читайте «Как устранить течь отопления или радиатора».

Теперь радиатор навешиваете на крепления. Обязательно проверяете его вертикальность и горизонтальность, при необходимости корректируете положение держателей. Отопительный прибор должен висеть строго горизонтально. Допускается небольшой перекос в ту сторону, где установлен воздухоотводчик (верхний коллектор, напротив подключения подачи). Эта сторона может быть на 1 см выше, чем другая. Обратный уклон недопустим.

Подключение трубопроводов

Часто возникает вопрос: как правильно установить батарею отопления. Схем с боковым подключением несколько, но наиболее эффективными и распространенными являются только три:

  • Боковое. Часто используется в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Реализуется проще всего. Имеет хорошую эффективность при небольшой длине: не боле 8-10 секций для секционного исполнения или 1,5 метров для панельных.
  • Нижнее седельное. Часто используется при горизонтальной разводке. Ограничения аналогичны.
  • Диагональное. Самый эффективный способ установки: вся поверхность прогревается равномерно. Если в радиаторе больше 10 секций, используйте этот тип подключения.

    Способы подключения радиатора к трубопроводам

    Способы подключения радиатора к трубопроводам

Подробнее о схемах подключения радиаторов читайте тут. 

При недостаточной теплоотдаче радиаторов первая идея, которая приходит в голову — увеличить количество секций. Но такая мера может не улучшить, а лишь ухудшить ситуацию. Поможет или замена типа подключения на более эффективный (диагональный) или (проще реализуется) установка удлинителя потока.

Это длинная трубка со сгоном, которая вставляется в коллектор подачи. Она проводит теплоноситель дальше, в результате он распределяется равномернее. Длина трубки — или до ¾ ширины радиатора или до середины последней секции. В разных ситуациях лучше работают разные варианты. Первым делом ставьте до последней секции, если результат «не очень» обрежьте кусок трубки. Это очень эффективный способ повысить теплоотдачу, если радиатор плохо греет. Лучше может сработать только изменение подключения на диагональное, но технически это реализуется сложнее — нужно работать с трубами. А удлинитель потока просто ставится в футорку (переходник).

Удлинитель потока -способ повысить теплоотдачу радиатора

Удлинитель потока -способ повысить теплоотдачу радиатора

Теперь вы знаете и как поменять батареи в квартире или доме, и как увеличить их теплоотдачу. Непросто это, но и специальное образование не требуется.

Возможно, вам интересно будет прочесть «Как устранить течь радиатора«.

Итоги

Замена батарей отопления — не самый простой, но и не самый сложный процесс. В квартире это делать сложнее во-первых, из-за юридических тонкостей, во-вторых, из-за более тяжелых условий эксплуатации. Тем не менее с заменой радиаторов отопления своими руками можно справиться даже не специалист.

Похожие записи
Комментарии: 1
  1. Ян
    06.08.2016 в 07:03 – Ответить

    Очень подробно. Узнал, как рассчитывать количество секций

Добавить комментарий